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Senhores estou com uma bmw 320 2017 f30 com motor N20 em minha oficina, ele corta potência, então passei o osciloscópio e identifiquei o sensor de rotação defeituoso, porém a dtc se manteve, gostaria de uma ajuda antes de abrir o motor e intervir mecanicamente, pois todos os oscilogramas que eu encontrei desse motor o sensor de fase da admissão e do escape tem o mesmo sinal no caso são gêmeos e nesse caso tem um fasamento errado entre eles, quero ajuda dos amigos para mais informações ou se realmente está fora do ponto o motor a imagem capturada com o raven 3 scope é minha, e se procurar tanto nos amigos da GSA quanto em fóruns gringos o sinal é gêmeo
A sangria é o processo de retirada do ar confinado do interior do sistema de freio, um procedimento essencial para a conservação dos componentes de frenagem. Vamos para o passo a passo: 1. Eleve o carro e retire os pneus. Utilize para isso uma plataforma de elevação ou cavaletes para posicionar o veículo de maneira adequada; 2. Localize os parafusos referentes à sangria e manuseie esta peça com muita cautela. Use chaves de purga; 3. Avalie o nível do fluido no reservatório hidráulico e, se necessário, preencha-o até a marcação indicada. Encontrá-lo é fácil, procure por um recipiente transparente próximo ao cilindro-mestre do freio; 4. Lubrifique os freios na ordem adequada, normalmente iniciando pelo freio que estiver mais longe do cilindro-mestre. Vale também verificar a recomendação expressa no manual do carro; 5. Use uma garrafa PET de 2L e um tubo fino. Posicione uma extremidade do tubo no parafuso da sangria e a outra ponta no interior da garrafa. Sempre segurando acima das pinças do freio; 6. Peça ajuda de algum colaborador da oficina. Enquanto o ajudante pisa no pedal do freio, o reparador consegue verificar o nível de fluido no reservatório e constatar se há bolhas de ar; 7. Repita o passo 6 por, no mínimo, cinco vezes. Pratique estes passos nos quatro freios e previna problemas como a corrosão e/ou deterioração acelerada das peças que compõem o sistema de frenagem.
🛑 Guia Completo: Freios Convencionais vs. Sistema ABS O sistema de frenagem é o componente de segurança ativa mais crítico de qualquer veículo. A principal diferença entre o freio convencional e o ABS é que o sistema convencional pode travar as rodas em frenagens bruscas, enquanto o ABS evita o travamento, mantendo o controle da direção. 🚗 1. Sistema de Freio Convencional (Hidráulico) O sistema convencional baseia-se puramente na força hidráulica exercida pelo motorista para desacelerar o veículo. • Funcionamento: O motorista pisa no pedal → o servo freio multiplica a força → o cilindro mestre envia fluido sob pressão → as pastilhas/sapatas prendem os discos/tambores. • Componentes Principais: Pedal, servo freio, cilindro mestre, fluido de freio, pinças, pastilhas e discos (ou tambores e sapatas). • O Grande Risco: Em frenagens de emergência ou pisos escorregadios, a força exercida supera a aderência dos pneus com o solo, causando o travamento das rodas. • Consequência do Travamento: O veículo desliza sem aderência (perda de atrito estático) e o motorista perde completamente a capacidade de esterçar (mudar a direção) o carro. ⚡ 2. Sistema de Freio ABS (Antilock Braking System) O ABS é uma evolução eletrônica do sistema convencional, projetada para evitar que as rodas fiquem presas durante a frenagem. • Funcionamento: Sensores monitoram a velocidade das rodas. Se a central eletrônica detecta que uma roda está prestes a travar, ela alivia e reaplica a pressão hidráulica naquela roda automaticamente, milhares de vezes por minuto. É o equivalente digital a "bombar" o pedal de freio em altíssima velocidade. • Componentes Exclusivos: • Sensores de velocidade: Instalados em cada roda para ler a rotação. • Unidade de Controle Eletrônico (ECU): O "cérebro" que processa os dados dos sensores. • Unidade Hidráulica (Modulador): Válvulas e bombas que controlam a pressão do fluido para cada roda de forma independente. • Sensação ao dirigir: Ao acionar o ABS, o motorista sente uma trepidação no pedal de freio acompanhada de um ruído intermitente. Isso é normal e indica o sistema funcionando. Nunca se deve aliviar o pé ao sentir essa trepidação. 📊 3. Comparativo Direto: Convencional vs. ABS Característica Freio Convencional Sistema ABS Travamento de Rodas Ocorre facilmente em emergências. Evitado eletronicamente. Controle de Direção Perda total (o carro segue reto). Mantido (é possível desviar de obstáculos). Distância de Parada Maior na maioria das superfícies. Menor (especialmente em asfalto molhado). Comportamento no Pedal Firme e linear. Trepidação e pulsação em frenagens bruscas. Complexidade/Custo Baixa manutenção e peças baratas. Maior complexidade e sensores que exigem cuidados. ⚠️ Nota sobre superfícies irregulares: Em terrenos como terra batida, cascalho ou neve fofa, o ABS pode aumentar ligeiramente a distância de parada. Isso ocorre porque o travamento da roda no cascalho cria uma "cunha" de terra na frente do pneu que ajuda a parar o carro, algo que o ABS impede. Mesmo assim, o ganho em controle direcional compensa essa perda. 🛠️ 4. Manutenção e Cuidados Gerais Para garantir que ambos os sistemas funcionem perfeitamente, os seguintes cuidados são indispensáveis: • Fluido de Freio: Deve ser trocado periodicamente (geralmente a cada 1 ou 2 anos), pois absorve umidade e perde eficiência. • Pastilhas e Discos: Inspeção visual a cada 10.000 km para verificar o nível de desgaste. • Luz do ABS no painel: Se a luz do ABS acender com o carro em movimento, o sistema eletrônico foi desligado por segurança (geralmente falha em um sensor). O carro continuará freando, mas como um sistema convencional (sujeito a travamentos).
Estou com um Polo Track 2025 que não está dando partida. No painel, aparece a mensagem para acionar a embreagem, mesmo quando ela está acionada. Verifiquei todos os fusíveis e o comutador. O motor de partida gira, mas o motor não pega. No scanner apareceu uma avaria. Aceito sugestões de vocês.
Estou com um Palio Fire 2010 que não pega. Medi a resistência do sensor de rotação e, segundo as referências que consultei, está correta, mas não sai centelha da bobina. Alguém já passou por isso?
Estou com um Palio Fire 1.0 8v 2016 cujo cliente reclamou de vazamento de óleo. O cárter estava amassado e com muita cola, vazando por ele. O cliente optou pela troca por um cárter paralelo, mas mesmo após a instalação o vazamento continua dos dois lados, tanto do lado da polia quanto do lado do volante. Verificamos que as flanges do retentor do volante e da bomba de óleo são relativamente novas. Alguém tem alguma dica?
A/F zerado no carro alguém já passou por isso? Coloquei a sonda lambida 1 nova
Boa noite, pessoal estou com um gol 1.0 16v IAE 1AVI, com o compressor do Ar condicionado que acopla a embreagem 5 segundos após partida do motor, e só desliga se desligar a ignição O veículo chegou na oficina com duas reclamações: 1. Eletroventilador ligado mesmo com a chave de ignição desligada. (Essa foi mole, com o esquema elétrico, localizei o relé da primeira velocidade com o contato queimado onde fechou contato direto com linha 87, fiz a substituição) 2. Compressor acopla a embreagem 5 segundos após motor entra em funcionamento, não está acionando o eletroventilador devido a resistência da 1a velocidade estar queimada, "aquela resistência de louça", uma curiosidade é que na leitura dos parâmetros com Scaner já apresenta estátua de "ligado" assim que ligo a chave de ignição, detalhes: a) relé do compressor 4 pinos, OK b) interruptor térmico 3 pinos do radiador, tem o positivo de alimentação, e os contatos de saída, OK, nenhuma tensão de saída. c) desliguei o chicote do painel de comando do ar condicionado e mesmo assim o compressor dispara. Obs.: se eu desligar o termostato de dois fios, ou o relé da primeira velocidade 5 pinos, 87a (normalmente fechado com positivo), ou o pressostato de 4 pinos, separadamente, o compressor desarma, não porque a central tirou o comando, más porque o positivo de solicitação foi desligada. Alguém consegue me orientar quanto a lógica do funcionamento do ar condicionado? Desde já agradeço a todos.
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